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3月20日下午，我们踏上了这次岛屿湾之游的返程。大巴朝着Kawakawa萤火虫洞所在地驶去，从主干道拐入一条乡村公路。看不到来往的车辆、行人，也看不到旅游景点的迹象，周师傅大约判断迷路了，娴熟地把大巴倒回到主干道，拐入另一条叉道。只见下坡处停着一台拖拉机，仔细观察，附近有人，周师傅赶忙上前问路。依照Kiwi的指点，大巴掠过怪石嶙峋的石林，在山坳前的野火地上停下，车上响起了一片掌声。与其说这是庆幸到达了目的地，不如说这是对周师傅的机敏和辛劳的赞扬。 真是「养在深闺人未识」啊。这里为什麽连个景点的标志也没有?为什麽如此「门前冷落鞍马稀」?我不禁怀疑，前天在酒店下榻时当地Kiwi向洪老师推介这个景点，是不是真的「顺路一游会大有收获，错过了很可惜」，我们是不是轻信了诱惑。同行的不少旅友「见多识广」，蜚声遐迩的Waitomo萤火虫洞，南岛的萤火虫洞都有人去过，我也依稀记得当年从Waitomo洞中坐船出山的情景。因而，我寻幽探微的好奇心顿时冷却了不少，心想，权且把新来乍到当作故地顺访，看看也无妨。 沿着溪谷，一道栈桥向下延伸到洞中，成了贯通全洞的木栈道。洞口倒悬的几根石笋彷佛是山洞的门帘，迎面一根石笋的末梢奇迹般地攀附着只有几根枝丫的小树，嫩紫的树叶张开着，像伸着巴掌迎迓到访的客人。前面的旅友已经鱼贯而入，後面的旅友仍在桥上驻足向下探望。「有鱼!」「黑色的，好大!」「是洞里的鳗鱼!」我从远处望去，只见鹅卵石间似乎有活物游动，却看得不很真切。导游从洞中走来，不时发放一盏手提灯，以备在暗地照明。山洞蜿蜒曲折，栈道左旋右转，上下起伏，我们走走停停，缓步前行。前方不时有人提醒：「头顶有石头，小心!」「注意!下台阶了。」 一次穿越时空之旅就这样开始了。约莫前进了二、三十米，拐了一个湾，手提灯先後揿灭。「啊!」随着一声惊叹，夜色中闪现出童话般的奥妙世界。洞壁上亮起了三三两两的「萤光灯」，藉着低处的灯光仔细瞧，闪光处垂挂着缕缕白丝，那便是萤火虫布的网了。仰望洞顶，一条亮晶晶的游龙，从人们的头顶跃向远处的洞天，隐没在拐角处，再向前延展。万千萤火虫大放异彩，营造出夜的辉煌，给人的心灵带来震撼!真是美不胜收啊。我无语立洞中，沉醉在审美的愉悦中，也在审美的愉悦中寻思：怎麽描述它的惊人之美呢?说它像「无数的星星在眨眼睛」吗?这样的形容不仅熟滥，而且不伦不类。它分明一动不动，一眨也不眨，倒像是无数天真的孩童齐刷刷地睁大湖水般明澈的眸子在寻探世界;说它是「银河落九天」吗?也不确切。银河哪有它明亮?明晃晃，绿幽幽，宝石般晶莹剔透，能照亮人的心坎。恍惚中，我似乎不是行进在洞中的栈道上，而是攀缘在蜀道上，要「横绝峨眉巅」，只觉得「连峰去天不盈尺」，一个个星座都举手可扪，抻手可摘，险峻得令人屏气不敢呼吸;只觉得自己似乎升上了九天，小心翼翼，「不敢高声语，恐惊天上人」。这里的美，美得不可思议。我们从白昼穿行到黑夜，也从真真切切的当下，穿行到了恍恍惚惚、如梦如幻、如诗如画的境界。 这次出游的Pakuranga华人协会的旅友以老者居多，他们人老心不老，彼此戏称是70後或80後。按这种说法，越活越年轻。据说「最年轻」的是慈眉善目、年方86的杨老先生。跟他比，精神矍铄、甩着文明杖，点地笃笃有声的成会长只好退居「次年轻」的了。杨老先生又是我们的随团「记者」，一路上抱着摄像机拍个不停，精力异常旺盛。因为洞中禁止拍照摄像，他及时更换了「行头」，头上戴上一盏可以随时开关的「探照灯」。那双炯炯有神的目光更像探照灯，不停地探索着眼前看到的事物。刚刚抵达洞底深处，昏暗中，除了「邱三姐「，不知还有谁，接二连三地把一个个问题抛给导游：你说这个洞是山毛利人的祖先300多年前发现的，那麽洞中的萤火虫是什麽时候开始有的?萤火虫的寿命有多长?萤火虫靠什麽供应能量发光发热?它不会飞，又是怎麽捕食的?……担任翻译的洪老师应接不暇，忙坏了。其实,这些问题有没有确切的答案，具体的答案是什麽，已经不是那麽重要了，重要的是这种对新知的不倦的探求恰恰表明，他们的心态是多麽年轻。这才是最令人欣慰的。 爬上五、六级固定木梯曲折前行，不一会儿，眼前顿时豁然开朗，我们终於从暗夜穿行到了灿烂的阳光下。穿过林木荫翳的山间小道，我们从山後绕到了山前。一路上，我依然兴致怏然，口占一绝云： 勘破岭云无觅处，Kiwi遥指石林中。 萤光万点明穹顶，灿於星河造化功。 同行的施美玲问我感受如何?我答「不虚此行」。原来她这一问是给我安套子：「你不是随大流才进山洞的吗?」我顿时语塞，好一会儿才自我解嘲道：这个世界不缺乏美，缺乏的是善於发现美的眼睛。进洞前偏见遮蔽了我探寻美的目光。我以为，这里的萤火虫洞算得上是「天生丽质难自弃」。它美得朴素，美得本色，美得自然。它不施粉黛，没有广告，不事张扬。这种原生态的美，自自然然的美，更值得我们珍惜，也更值得我们推介。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |