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联系方式:[email protected]立言收 几场寒雨带走了残冬。太阳升起得早了，外出散步，感觉到扑面的清风、路边的草地，都有丝丝和暖的气息透入心脾，所谓“春气动了”，不觉令人襟怀一畅。时在初春，阳和方起，草木生发，人体的阳气提升，感觉精神畅旺。家中的庭院在不觉间也已经生机勃勃——茶花是最早来报春的，我家的茶花一色大红，在初春的阳光下格外耀眼;蛰伏了一冬的玫瑰已经在剪短的枝条上发出繁茂的嫩芽;小苍兰在窗外迫不及待的送出阵阵甜香，干扰著电脑前的我总想走出门去——手机微信显示，朋友们已经纷纷外出享受大好春光，有人采来野韭菜包饺子，大快朵颐;有人去海滨漫步还捡得Coco回家烧汤;更有人带著一家老小到植物园踏青，发来的照片人人笑得一脸幸福。 走出书斋到阳光下，巡视著春意盎然的小园，发觉篱边那几棵茴香已经蓬蓬勃勃发出了浓浓的新绿，心中一动，是采嫩茴香芽蒸包子的时候了。 自幼生长在北京，北方人对包子、饺子之类的麵食有著难以割舍的痴爱。每年初春鲜嫩茴香上市的季节，用茴香加上肉馅蒸大包子，那种撩人馋涎的香气强悍无匹。很多人喜欢吃韭菜包子，尤其春天的韭菜鲜美，滋味无穷，但韭菜吃的是鲜，茴香吃的是香，二者的味道绝不类同，也无可替代。相比韭菜，很多南方籍尤其是江浙一代人士接受不了茴香馅，就如同孜然等辛香的香料一样，说是有一种特别冲的怪味，真是“一方水土养一方人”，我记忆中在江浙一带的菜市上也从未见过做菜吃的茴香。 我的父母是上海人，上海人无论走到哪里，总顽固的保持著家乡的饮食好尚。我家从来不吃茴香，每逢食堂卖茴香馅包子，我们就买馒头吃，更遑论以茴香做菜。我学会吃茴香是在下乡插队的时候。春末夏初，茴香已经长老了，价钱卖得很贱，知青伙房买来包包子，只放星星点点的肥肉馅，大火一蒸全融化在茴香里。春天大田里的劳务很重，除草、施肥，小麦要浇几遍春水，我们都是没日没夜的“长”在麦田里。轮班回伙房吃饭，力竭筋疲的时候，捧著刚出屉的滚热的足有手掌大的大包子，一口咬下去，一股强烈的香气伴著热气直冲脑门，那是吸足了春日的阳光和土地的春气，碧青的清香的沁入五脏六腑的一种味道，很霸道的统率著肉和发面的香味，熨帖的抚慰著应接不暇的舌头和轆轆飢肠，从此我知道了什么是“春气”，懂得了古人为什么要讲究“咬春”。 移民奥克兰后，意外的发现郊野、海边，到处都长著野茴香，挖来两棵试种，结果在篱边疯长，剪不断理还乱，初春时节采下嫩芽包包子、饺子，都极香美。老北京都知道茴香“馋”,做馅要多放些肥肉，但用嫩茴香炒鸡蛋，摊蛋饼也很出色。茴香不比韭菜，是平民菜蔬，不登大雅之堂以外，还为南方籍人士所不取。但就因为它的平民化，它的出类拔萃的异香，反而越显其“山家清供”的特色，无可替代，质朴雋永。古人云，咬得菜根，百事可做，一个懂得浏览春花秋月，懂得品鉴山蔬野菜的人，不容易为浮财所魅惑，为俗流所裹挟，心中自有一份天高地阔，云淡风轻。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |
