|
联系方式:[email protected] 立言收 游子游成都，“结义楼”品嚐小吃，伴一盅竹叶青清茶听雨，人潇洒，自然处事潇洒，烟火气重的都到星巴克抽烟喝咖啡去了。 成都小吃闻名中外，我却缘浅，至今未能一尝，为平生憾事。小吃是一个城市市井文化的集粹，一方水土养一方人，斯人斯味，无论易人易地，都难免南橘北枳。 原味尽失。如今商业文化泛滥，很多小吃都淹没无闻或面目全非了，实在是我泱泱中华民族文化的一大损失。 就拿上海人的大饼油条来说。大饼居沪上早餐“四大金刚”之首，又是饼类中的下里巴人，一团发面夹油酥，或咸或甜，油条对折夹在大饼里，上海人百吃不厌。记得早年间大饼摊上的师傅围着汽油桶改装的炉子，用手伸到火焰熊熊的炉膛里去贴大饼，那动作百伶百俐又快又准，另人咂舌。大饼刚出炉又酥又香，咸大饼是圆的，沾着黑芝麻，内裹葱油酥;甜大饼是椭圆，沾白芝麻，一口咬下去，滚烫的白糖馅流出来，无论甜咸，与刚出锅的炸得脆脆的油条都是绝配。现在上海滩的大饼都是电炉烤，老板也换了安徽、山东老乡，饼烤出来倒也焦黄，就是怎麽吃怎麽不对味，原来的酥香脆韧都打了折扣，心中未免怅然。 小吃的文化含量其实很高，尤其是名小吃，不知渗透了创始人多少的心血与努力，原料、工序一点马虎不得，而且本小利微，适合家庭制作。一旦创出品牌，进而走向工厂化或连锁店，也就差不多走到穷途末路了。前些时看过一个有关日本风物的电视专题片，介绍他们的名小吃，一碗红豆汤圆，一间风味料理，往往名店都是上百年的历史，很多都是父子相传，代代沿袭，一丝不苟，才有了今天骄人的美味。 一样的原料，不一样的产地，索性按照当地的口味制作，倒又是柳暗花明。就拿牡蛎来说吧，味道鲜美，是温带沿海的大宗产品，於是各方各国，大菜小吃，牡蛎堪称百变金刚。 上海人称牡蛎为“蛎黄”，一道蛎黄炒蛋，放上黄酒青葱，讲究急火快炒，要的是鲜嫩又不夹生。会不会炒蛎黄，往往是未来的婆婆测验准儿媳厨艺的试题。上海开埠早，不知是否受西餐的影响，我母亲当年买到新鲜牡蛎从来都是生吃，顶多加几滴柠檬汁，吃不完的才留做下顿炒蛋，估计早年我的祖母大人一定失望过。 蛎黄炒蛋到了闽南，摇身一变成了“海蛎煎”：蛋饼摊牡蛎，加上了晶莹的蕃薯粉和翠绿的青蒜，有的还抹上红红的甜辣酱。我在厦门、台湾都吃过，就是不习惯那甜甜的蕃薯味，好好的牡蛎，都被它把鲜味盖下去了。据说17世纪郑成功与占据台湾的荷兰人打仗，粮草不济时就地取材，发明了海蛎煎用来充饥，大军口粮自然万万少不得蕃薯粉。 其实小吃最初都是市井小民拿来填肚子的，吃的就是那浓郁的乡土气。“海蛎煎”跨海到台湾又名“蚵仔煎”，随台湾同胞走向世界而本色不改，依然蕃薯粉一团腻在蛋饼上，在士林夜市的灯光下红红绿绿晶莹耀目…… 韩国人吃牡蛎，是用泡菜汤生拌，也用做海鲜火锅。我在丽水海滨的渔家餐馆里吃到过，一只大瓦钵炖在台式瓦斯炉上，海螺、带子、牡蛎在红通通的泡菜汤中翻滚着热气腾腾。隆冬的海风刺骨，一杯烧酒，一碗浇上火锅汤和蚝肉、带子的热饭下肚，顿时只把杭州作汴州了。 定居奥克兰後，发现这里牡蛎又大又肥，生吃以外也炒蛋外加清炖蚝汤。一次南下Ratoroa，在一小镇早餐，尝到了Kiwi版的蛎黄炒蛋，倒也煎得火候恰好，调料当然是黄油、芝士，还洒了些Herb，好像是欧芹，香浓腴润，十分适口。 在Manukua city靠高速公路有家牛排店，有一种腓力牛排是我的最爱：在肉排正中划开一个十字形切口，嵌入几枚牡蛎肉再入炉，烤到5分熟已经足够，牡蛎的鲜汁渗入牛排，使得肉质更加细嫩味美，令人尝过之後念念不忘，谁说纽西兰人只会吃炸鱼薯条——当然牡蛎牛排已是大菜，超出小吃的范围了。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |
